对于快时尚电商平台SHEIN来说，2025年预示着一个旧时代的终结。

最显著标志是，跨境小包免税红利的根基，曾经是其崛起的主要依靠，现在正在动摇。

继美国总统特朗普于2025年4月签署行政令，宣布自2025年5月2日起终止对来自中国内地及香港的800美元以下商品的小额豁免政策以来，欧盟、英国、日本等多个国家开始关注该议题，并展开研究或考虑调整其低价值包裹免税门槛。

英国率先传出较为明确的动向。据《金融时报》报道，英国财政大臣蕾切尔·里夫斯（Rachel Reeves）计划在2025年11月26日公布的预算案中，拟宣布取消当前价值135英镑以下的“低价值进口”关税豁免，这一举动旨在堵上SHEIN等公司利用的税收漏洞。

欧盟委员会于2025年2月提出拟取消对价值不超过150欧元货物的关税豁免，并于同年5月提出每件小包约2欧元的处理费方案。该方案或将于2028年付诸实施。据称，法国与德国近期已在支持或推动欧盟加快该项改革的落地，旨在推动经济全球化和贸易自由化。

自SHEIN的创立以来，它一直依靠小额关税豁免政策来支持其发展。外界普遍认为，小额关税豁免政策为SHEIN和拼多多旗下的Temu等跨境电商平台在海外市场，特别是在欧美地区，提供了绝对的低价优势。

尽管欧盟和英国即将取消小额豁免政策对SHEIN和Temu的影响尚待观察，但参照美国政策转变后带来的冲击，我们可以预见该影响将同样深远。

根据彭博社旗下调研机构Bloomberg Second Measure(BSM)的数据，SHEIN在2025年9月的销售额下降了8.2%较2024年同期，这是BSM对一组匿名美国消费者交易情况跟踪后得出的结论。值得注意的是，这是过去3年来SHEIN销售额第二差的月度业绩，仅次于2025年5月的10.9%同比降幅，该月度业绩的下降也与关税调整期间相关。

推高SHEIN运营成本的，还有其在海外市场因被指违规而不得不支付高额罚款的额外负担。

根据海克财经对2025年第三季度公开信息的不完全统计，SHEIN在欧洲市场遭遇了监管重拳的连续打击，总罚款金额达到了1.91亿欧元。其中，法国国家信息与自由委员会（CNIL）对该公司处以1.5亿欧元罚款，理由是违反欧盟数据隐私法规和不当使用Cookie。法国竞争、消费与反欺诈总局（DGCCRF）也对SHEIN处以4000万欧元罚款，理由是该公司采用了误导性定价策略和虚假折扣行为。意大利竞争与市场管理局（AGCM）则对SHEIN处以100万欧元罚款，理由是该公司使用了误导性和遗漏性环保声明。

而新的税收政策仍在酝酿中。

根据路透社2025年10月15日引用的意大利政府人士信息，意大利政府计划对中国快时尚产品实施额外税收，以保护本国时尚产业免受低成本进口产品的冲击。该人士透露，罗马方面可能会对Temu、SHEIN等在线零售商征收这项费用。

SHEIN的首批实体店法国开设战略规划也遇到了阻力。

SHEIN的构想是2025年11月在巴黎BHV Marais落地第一家实体店，标志着该公司在实体零售领域的重要战略转变。该计划将在法国多个城市至少开出5家分店，摆脱SHEIN过去的轻量试水模式，依赖快闪店与店中店。然而，这个举措后来遭到了来自巴黎政府官员、零售业人士、环保人士等多方的抵制。巴黎市长安妮·伊达尔戈公开表示反对，称该计划违背了巴黎在生态和社会责任问题上的愿景。

SHEIN的上市之路充满了挑战和困难，迄今仍未能取得最后的突破。

自2020年前后启动上市计划，现已历经近五年，SHEIN在此期间据称先后在美国纽约和英国伦敦投石问路，奈何均无下文，当下则已转向中国香港。巧合地，不论SHEIN能否如愿，即便最终成功挂牌港交所，考虑到资本市场的差异化和SHEIN所处行业的复杂性，SHEIN上市之后仍将面临颇多不确定性。

（请提供需要润色的段落内容）

上市如箭在弦，瞬间释放的巨大能量，将会对市场产生深远的影响。

SHEIN的IPO进程，满含着神秘的色彩，恰似其发展史一般。为了减少外界的关注，SHEIN据称曾经多次通过非公开方式递交上市申请，这使外界难以窥见其全貌。目前大量散见的公开信息多是外媒援引知情人士先后零碎披露的结果。

早在2020年，市场便已传出SHEIN筹备赴美上市的消息。随后，外界看到的第一个实质性动作，就是SHEIN于2021年11月聘请前贝尔资本管理合伙人唐伟（Donald Tang）担任集团执行副董事长。唐伟的深厚投行背景使这一人事变动被普遍解读为SHEIN在为上市铺路。

唐伟正式加入SHEIN仅三个月左右，SHEIN的上市计划开始展现新的动向。根据路透社2022年1月25日的消息，SHEIN已经重新启动了两年前搁置的赴美上市计划。但是，一月后，这个计划又被暂缓。路透社2022年2月25日援引知情人士消息称，俄乌战争导致资本市场动荡，SHEIN上市计划因此暂缓。

SHEIN官方在当时表示，公司并没有上市计划。

根据《华尔街日报》2022年4月的报道，知情人士透露，SHEIN已完成了一轮10亿至20亿美元的融资，随后其估值急速攀升至1000亿美元。

这是迄今为止SHEIN估值最高点。根据《华尔街日报》的报道，在2023年5月的一轮融资中，SHEIN的估值已大幅缩水至660亿美元。

据路透社、彭博社等多家媒体2023年11月报道，SHEIN彼时已向美国证券交易委员会（SEC）秘密递交上市申请，在美IPO计划正式启动。SHEIN官方对此坚决拒绝置评。

SHEIN面临着来自美方的强烈压力。根据路透社的报道，2023年5月，一组由20多名美国两党众议员组成的代表团致函SEC，要求SEC强制SHEIN进行独立审计，并核实其供应链问题，以此作为SHEIN在美IPO的一项关键条件；2024年2月15日，美国共和党参议员马可·卢比奥(Marco Rubio)致函SEC主席加里·盖斯勒（Gary Gensler），要求SEC阻止SHEIN的IPO，并指出除非该公司满足一系列关键信息披露要求。SHEIN官方对此未予置评。

据路透社报道，受赴美上市不利之影响，SHEIN于2024年初与英国伦敦的财务及法律顾问进行了接洽，探讨将上市地点移至伦敦。SHEIN官方和伦敦证券交易所（LSE）均拒绝对此发表评论。

从纽约递表到伦敦上市的报道中，SHEIN的紧迫感在短短几个月内变得明显透明。欧美低价值包裹免税政策的不断收紧，以及自2022年9月Temu在美国上线后产生的贴身竞争，共同构成了多重压力。对SHEIN来说，寻求快速公开上市不仅是为了扩大品牌影响，还需要为穿越周期储备弹药。

历经约10个月的等待，SHEIN伦敦上市计划于2025年4月实现突破。据路透社援引知情人士消息，英国金融监管机构已经批准了其上市申请。此前，《金融时报》曾披露SHEIN于2024年6月秘密递交了上市申请文件。

然而，SHEIN的IPO推进节奏并没有因此加快。有分析指出，中国企业境外上市所涉及的跨境披露要求，仍然是需要企业审慎处理的重要环节。

根据《金融时报》2025年7月的报道，SHEIN旨在加速伦敦上市进程，遂向英国监管机构施压，已向香港交易所以保密方式提交招股书草案，旨在寻求在港上市，同时继续寻求中国证监会的批准。然而，香港交易所、英国金融行为监管局（FCA）和SHEIN官方均方面拒绝置评。截至本文发稿，SHEIN在港交所披露易网站仍然查询不到该公司的申请文件。

在创始人许仰天等团队核心成员极尽低调、极少公开露面的背景下，SHEIN近年长期以新加坡总部为基点进行出海拓展，给人一种这是一家新加坡公司的印象。然而，据彭博社2025年8月援引知情人士消息称，为争取上市成功，SHEIN已考虑将总部迁回中国；知情人士还透露，SHEIN已就设立中国大陆母公司事宜咨询过律师。这样，若报道属实，则显示出，SHEIN当前上市的现实需求，已压倒性超越其过往秉持的身份叙事策略需求，成为当务之急。SHEIN对此拒绝置评。

自路透社2022年1月报道SHEIN重启在美IPO迄今，3年多时间已过，SHEIN的上市之路一直伴随着中美等国家和地区微妙的地缘政治紧张的节奏共振。SHEIN不断东奔西突，压力自然可以想见。而这份巨大的上市压力，也反映出SHEIN在业务层面亟需转型与扩张的内在焦虑。

02

没有模式或需要重构。

在西方主流媒体叙事中，“低价”是SHEIN最显著的成功标签。“6美元的上衣”“10美元的裙子”——相关报道中，这类语句成为对SHEIN崛起最便捷的描述方式。

SHEIN的低价来源于国内长板，如广州几千家服装工厂的供应链集群优势，以及欧美之前普遍通行的小额豁免关税政策。根据路透社2025年4月的一篇报道，SHEIN在回应媒体询问的一份说明中透露，SHEIN中国供应商数量已从上一年的5800家增加到了7000家。

随着关税红利消退，SHEIN的成本优势面临考验。

根据彭博社2025年4月27日报道，在美国对小包裹征收关税的前夕，SHEIN采取了紧急措施，提高了其在美国的所有产品价格——从服装到厨具等产品，均受到影响。具体来说，4月25日，美容和健康类商品中的前100名产品平均价格上涨了51%，家居、厨房用品和玩具等类别的平均涨幅超过30%，同时多件商品被下架；相比之下，SHEIN在英国的价格基本保持不变，没有商品被下架。

价格优势根基动摇，SHEIN引以为傲的敏捷供应链体系，在欧美日益严格的环境社会治理（ESG）标准审视下，供应链透明度、劳资问题已成为纳入合规考量的基本要素。

为了应对来自关税、监管、履约成本等多方面的压力，SHEIN 正在全球主要市场中推动供应链“近岸化”重构的战略转型。

根据路透社报道，SHEIN于2023年在巴西展开了服装生产，标志着该公司在中国以外首个生产中心的落地。此外，越南、土耳其、墨西哥、印度等国家也出现在媒体中，报道了SHEIN探索全球供应链、仓储物流履约体系等的努力，这表明SHEIN正在不断推进多节点供应链多元化运营策略。

土耳其加济安泰普省（Gaziantep）商会官方网站仍然保留了2024年11月发布的SHEIN合作招商文案。文案中，SHEIN 表达了其愿望，即与牛仔布、针织品等成衣和纺织行业供应商、制造商建立紧密的联系，计划与各种面料生产商达成合作。

SHEIN同时也在加强中国供应链体系。

早在2022年1月被传即将在美上市后不久，在广州市发改委2022年1月30日印发的《广州市2022年重点建设预备项目计划》中，出现了SHEIN将在广州市增城区设立希音湾区供应链总部的消息。

根据广州市增城区人民政府、增城经济技术开发区管委会官网2024年9月30日发布的信息，广州希音湾区供应链一期项目已在增城区中新镇正式启动，总投资百亿元，其中一期投资36.9亿元；SHEIN副总裁王志青指出，这个项目的目标是创建“智能、自动、绿色”一体化的世界级供应链仓储物流中心标杆。

据海克财经了解，目前SHEIN国内供应链项目已经布局到了广东肇庆的希音湾区智慧产业园和西部智慧产业园，以及广东江门的物流园等重要节点。

不论在多个区域管理不同供应链项目的难度级别，单就供应链项目建设投入与管理开支而言，这必然需要SHEIN拿出一套更加创新、具有更高运营效率的商业模式。

此外随着SHEIN逐渐成为行业焦点，在知识产权维度，它的主要业务也面临着持续的挑战。

SHEIN的“小单快反”模式，在追求极致效率的同时，也隐含了系统性侵权风险。这实际是快时尚行业的通病，Zara也经常面临侵权指控。但对一个渴望塑造全球影响力的公司和品牌来说，任何一个发酵为公众事件的侵权争议，都将成为阻止品牌进一步发展壮大的潜在威胁。

SHEIN迄今遭遇的最大一桩侵权争议爆发于2023年7月。国际竞争对手、快时尚巨头H&M在香港对SHEIN提起诉讼，展现了从泳装到毛衣的数十件商品的照片作为铁证，明确指控SHEIN抄袭。截至本文发稿，在公开资料及报道中尚未发现关于此案的最终判决或裁定。

根据海克财经的了解，双方在时尚、服装设计类侵权争议中仍然无定论，这在合理范围内。案件的延长审理周期可能是由于证据收集比对困难、跨境与司法协助等问题的存在。在2023年12月，优衣库曾在日本东京地方法院起诉SHEIN，指控后者对旗下爆款挎包产品“饺子包”进行仿制，这一案件至今未见法院做出判决或裁定消息。

自2022年以来，针对SHEIN的侵权诉讼不断增加，2024年起，相关指控涉及到AI技术的应用。据美国《财富》杂志2024年4月的报道，艺术家艾伦·吉安娜在美国纽约南区联邦法院提起诉讼，指控SHEIN通过电子监控和AI技术追踪消费者在线浏览行为，实施侵权行为。艺术家的帖子成为SHEIN的目标，从而批量生产相应的产品。目前，因管辖权问题，该案已转至加利福尼亚中区联邦法院进行审理。

为解决因被指侵权等问题而导致的持续挑战，SHEIN于2021年启动了“SHEIN X”设计师合作计划，以期通过与知名设计师的合作，拓展创意资源和品牌形象。但是，后续的侵权纠纷仍然存在，表明在平台面临的巨大推新压力下，仅依赖此类计划难以从根本上改变被动局面。

内部模式面临重构挑战的同时，SHEIN也正处于自成立以来最为激烈的竞争态势之中，尤其是受到Temu的强势狙击的影响。

03

竞争全面加剧，企业面临着前所未有的压力和挑战。

近两年以来，国内电商平台在探索增量空间的过程中，跨境电商成为了不可或缺的话题。

根据海关总署的最新数据，2024年中国跨境电商出口规模再次创下历史新高，达到了2.15万亿元，相比2023年增加了16.9%。

在这背后，SHEIN和Temu等头部平台贡献了重要价值。显而易见的是，这两家中国跨境电商出口方向的新晋领军力量，如今已成为全球电商行业备受关注的焦点。

自2022年起，SHEIN与Temu之间的激烈竞争在英、美两国法庭上爆发了一系列案件，从而将两家平台的激烈角逐推至台前，竞争态势白热化。诉讼交锋中，SHEIN主要指控Temu侵犯版权，并声称Temu的行为损害了SHEIN的商业利益，违反了版权法的精神。Temu则反诉SHEIN违反了美国反垄断法，并指控SHEIN对供应商施加了不公平的压力和威胁，试图垄断市场。

美国哥伦比亚特区联邦地方法院法官蒂莫西·凯利（Timothy J. Kelly）2025年9月30日裁决，该案件，驳回了Temu对SHEIN的诉讼，指控SHEIN违反美国反垄断法和涉及商业秘密的相关行为，并认为法院缺乏管辖权的理由。同时，判决允许Temu继续就SHEIN涉嫌侵犯其知识产权的部分主张提起诉讼。

Temu于2024年2月在英国高等法院对SHEIN涉嫌违反英国竞争法的反诉，据报道将于2026年底开庭审理。

双方互诉战的短期现状似乎不会仅以结束为止。

激烈的竞争根源在于，SHEIN在2023年加速推进了全方位平台化战略，进而与Temu在目标市场、价格策略等多个方面形成了激烈的正面冲撞。

SHEIN平台模式负责人Sky Zhang曾在2023年8月的演讲中，题为“跨境出海的第二增长曲线”，透露了SHEIN在2023年的战略改革目标，即平台化。SHEIN正从时尚平台逐渐演变为全品类平台。

海克财经通过对SHEIN和Temu美国站网站情况的比对，发现尽管网站设计风格存在明显差异（前者以简洁的界面为主，偏好白底与黑白色调，营造出明了的视觉效果；后者则大量使用橙、绿等高饱和度色彩，旨在营造出热烈的促销氛围），且双方在品类拓展的底层逻辑上各有侧重，但就核心类目设置而言，二者竞争态势颇为明朗。

SHEIN目前上线22个类目中，6个为鞋服类，并延续其传统特色，将女性配饰、美容、皮包和家纺等品类设为独立的单独类目。Temu的33个类目中，有10个类目涉及男女童装鞋服，美容、首饰和包包类目亦单独呈现，其特色在于家具与食品等领域的多样化。

和早期拼多多类似，在Temu平台上，一些小商品的销量也非常出色，如一款高跟鞋足贴的销售量已达4.7万件，隐形后足贴的销售量更是超越10万件；而SHEIN同类产品的最高销量仅达到100单左右。

与Temu自创立便锚定“全品类低价平台”定位不同，SHEIN的核心始终是其鲜明的时尚品牌身份。尽管平台化战略已持续多年，但它“时尚先行”的战略主轴从未改变，这在它长期深耕的TikTok、Instagram、Facebook等社交媒体的内容中呈现得颇为清晰。

目前，SHEIN的Instagram官方账号拥有超过3933万的粉丝，其Facebook官方账号拥有一人之上3537万的粉丝。在这两个账号上，SHEIN长年如一日发布网红买家秀、美容配饰开箱和多元穿搭分享。它的Facebook账号最近发布了一条与大码女装相关的内容，既展示了尺码优势，又传递了鲜明的价值主张。与其说SHEIN是一个全品类电商，不如说它更像是一个围绕年轻女性构建的潮流商品社区。

根据Analyzify数据最新统计，截至2025年3月，SHEIN网站的访客中，女性占据了60.36%，而年轻一代的访客（18-34岁）则占据了45.99%，这些数据反映了SHEIN的目标受众群体特征。

根据Statista的调研数据，截至2025年4月，Temu网站的访客中，年龄在35-44岁之间的用户占了19.17%，而年龄在25-34岁之间的用户占了21.48%，这意味着25-44岁用户占了总用户的40.65%，相比SHEIN用户群体，Temu用户群体的平均年龄较高。

SHEIN的平台和品牌战略定位既给它带来了竞争优势，也给它带来了来自两个维度的竞争对手。

在家居、小商品领域，SHEIN将展开激烈的竞争，面对拼多多旗下的Temu和亚马逊旗下的Haul等低价电商平台的挑战；在时尚领域，SHEIN也需要与Zara、H&M等传统快时尚巨头展开激烈的竞争战役。

实际上，SHEIN 近年的关键战略均围绕时尚产业展开。

2023年8月，SHEIN宣布入股美国SPARC集团，并将其旗下快时尚线下店Forever 21纳入其商业版图。紧接着，2023年10月，SHEIN收购了英国女装品牌Misguided。2025年10月，SHEIN计划在巴黎开设多家门店。这一连串涉及渠道、品牌等维度的扩张动作，充分表明SHEIN正在全面探索其在全球时尚产业中的跃升可能性。

这一领域的玩家也在积极地应战。

Inditex母公司Zara于2025年7月公布，计划将旗下平价品牌Lefties扩展到法国。根据路透社2025年7月的报道，Inditex CEO奥斯卡·加西亚·马塞拉斯(Oscar García Maceiras)表示，Lefties的目标消费者群体是年轻的消费者，品牌将加强与SHEIN等类似的竞争对手的竞争。根据海克财经了解，Lefties以其便宜的产品价格，如9.9欧元的连衣裙和12.9欧元的牛仔裤等知名。

在SHEIN崛起的早期阶段，欧美快时尚品牌因价格居高而一度失去竞争优势。但是，随着游戏规则和竞争环境的变化，市场格局势必也将重写。

从许仰天2008年在南京创业开始算起，SHEIN迄今已走过17年的风雨历程。凭借其“小单快反”柔性供应链、KOL营销和关税红利，SHEIN构筑起了早期的成本优势和效率壁垒。但是，随着全球监管收紧和竞争白热化，过去的成功策略已难以收到同等的效力。

前有Temu和Zara的围堵，后有上市的重重变数，左右侧翼还不时有各种险象迫近，SHEIN在全球突围的道路上，如同在一片迷雾中负重疾行。显然，于SHEIN而言，方向大致明确，但脚下每一步的走向都颇耐思量。